已经是服饰的第三篇啦。这一篇为大家介绍鄂伦春族和达斡尔族的服饰特点。

鄂伦春服饰与鄂温克服饰的渊源——承袭一脉

鄂伦春和鄂温克都是通古斯系民族北通古斯分支，语言和血缘上都极其相近，后来各自独立生活和发展，方有不同的民族名称。鄂伦春人居住在山区，仍然进行狩猎生产，而鄂温克族有的居住靠近牧区，学习了经营牧业；有的居住在靠近农业区，学习了经营农业，只有少数人仍然过着游猎生活（也就是第一篇提到的三个部落啦）。所以他们的服饰有许多共同元素，鄂伦春的服饰更为原始粗犷、有狩猎民族的特点。

（图片来自陈海汶《和谐中华——中国56个民族剪影》 ）

鄂伦春服饰的总特点——狩猎特色  

鄂伦春人狩猎的对象主要是“皮大肉多”的野兽，如狍子、鹿、野猪和熊等。狍皮文化成为鄂伦春族比较有特点的物质文化之一，主要体现在民族服饰上。传统的鄂伦春族服饰从头到脚多是狍皮制作的，如狍皮袍、狍皮裤、狍头皮帽等。

男女皆穿宽大右衽皮袍，两侧或前面开衩。女袍则较为鲜艳复杂，襟边、领口、袖口及下摆等处镶绣花边纹样；青年女子喜戴用珠子、扣子或贝壳等串缀而成的头饰。

第一篇提到的鄂温克人的狍子帽，它更是鄂伦春人最出名的标志，被唤作叫密哈特。这种帽子既可保暖，更是狩猎时的极好伪装。

鄂伦春服饰的特色——烂漫花纹

在这次的调研中，我们发现在早期的生活中，少数民族创造的物器、服饰的纹样都来自于大自然，这些淳朴自然的装饰有着天然烂漫的美，也让我们看到在基本功能满足了之后，我们的先人最原始的、对美的追求。鄂伦春的传统服饰中，也并不全是对动物皮子的直接变化，也有着一些朴素的装饰。

达斡尔族的服饰特点——历史漫漫，不断融合
在清代及清代以前，达斡尔族保持着以皮衣为主的传统服饰文化。男子服装具有很强的季节性，冬季，男人们穿的皮袍多采用立冬至春节前后的兽皮或牲畜皮制作，春秋两季，男子们穿一种长至膝盖的皮袍，叫“哈日密”。这种皮袍采用春、夏或秋初的狍皮制作。由于缺少布匹，男子们一年四季都穿皮裤。男人们头上戴的帽子种类较多，有冬天戴的皮帽，春秋时戴的毡帽，夏天戴的草帽，见客时戴的礼帽，郑重场合戴的官帽，狩猎时戴的狍头皮帽等等。脚穿“奇卡米”（用袍皮、鹿皮作的靴子）、“斡洛奇”（布靿布底或皮底的便靴）或靰鞡。妇女则穿长袍，不束腰带，不穿短衣，颜色以蓝为主。冬季穿“奇卡米”；夏天穿白布袜子、花鞋。年节或者喜庆时穿各色绣花的绸缎衣服，外面套的斜襟坎肩叫“奥勒情”，与清朝满族样式基本相同，内吊皮里，外加缎面。

（图片来自陈海汶 《和谐中华——中国56个民族剪影》 ）

 清末以后，达斡尔族的传统狩猎经济日渐萎缩，布匹绸缎得以大批量运入，皮革制品在达斡尔族传统服饰习俗中的主导地位不复存在。同时，服装的式样也随着时代的发展而发生变化。

达斡尔族的服饰特色——从左衽到右衽

关于达斡尔族历史上的多变，从左衽到右衽的变化可以窥见一二。历史上达斡尔族是个骁勇善战的民族，达斡尔族及其先人常年生活在马背上，养成了左手持缰绳、右手使用武器的习惯；生产生活中，习惯右手架鹰或拿马鞭，而持缰的左手可以空出来做一些事情，左衽服饰更方便左手往左怀里取放物品；此外，擅长骑马射箭的达斡尔人在拉弓时穿着左衽服装较为便利。

其后，达斡尔民族长期与满、蒙、鄂伦春、鄂温克等民族生活在一起，服饰上相互影响、融合、借鉴，各民族间的服饰（尤其是现在的服饰）很多已没有了明显的特征区分，特别是达斡尔族南迁后效命于清廷被编入八旗，服饰上自然受满族影响更多些，左衽服饰逐渐减少，右衽居多。

所以我们看到现在达斡尔族的服饰，多为立领右衽长袍，着布或皮裤。男子穿大襟皮袍，外加长袍，束宽腰带，戴草帽，冬季戴皮帽，穿皮靴。妇女着绣有花边图案的长袍，有时外套长或短坎肩，喜穿绣花鞋。

鄂伦春的服饰中主要有几何纹、植物纹、动物纹三种。以几何纹数量最多，主要有圆点纹、三角纹、水波纹、浪花纹、半圆纹、单回纹、双回纹、丁字纹、方形纹、涡纹等；多半需要大量组合，以产生新的图案节奏和旋律。植物纹数量居次，以叶子纹、树形纹、花草纹、花蕾纹为主，其中南绰罗花纹样尤为突出，运用甚广；鄂伦春语“南绰罗花”意为“最美的花”，象征纯洁的爱情，多用于姑娘嫁妆的，以示爱情纯真幸福；花形呈“十”字架，以云卷变形纹表示。动物纹数量最少，主要有云卷蝴蝶纹、鹿形纹、鹿头云卷纹及马纹；还有借鉴他民族的纹样，如“寿”字纹等。心灵手巧的鄂伦春妇女们会将其以绣缝和剪画再贴制的方法呈现。

达斡尔族的服饰特点——历史漫漫，不断融合
在清代及清代以前，达斡尔族保持着以皮衣为主的传统服饰文化。男子服装具有很强的季节性，冬季，男人们穿的皮袍多采用立冬至春节前后的兽皮或牲畜皮制作，春秋两季，男子们穿一种长至膝盖的皮袍，叫“哈日密”。这种皮袍采用春、夏或秋初的狍皮制作。由于缺少布匹，男子们一年四季都穿皮裤。男人们头上戴的帽子种类较多，有冬天戴的皮帽，春秋时戴的毡帽，夏天戴的草帽，见客时戴的礼帽，郑重场合戴的官帽，狩猎时戴的狍头皮帽等等。脚穿“奇卡米”（用袍皮、鹿皮作的靴子）、“斡洛奇”（布靿布底或皮底的便靴）或靰鞡。妇女则穿长袍，不束腰带，不穿短衣，颜色以蓝为主。冬季穿“奇卡米”；夏天穿白布袜子、花鞋。年节或者喜庆时穿各色绣花的绸缎衣服，外面套的斜襟坎肩叫“奥勒情”，与清朝满族样式基本相同，内吊皮里，外加缎面。

（图片来自陈海汶 《和谐中华——中国56个民族剪影》 ）

上篇主要介绍了鄂温克族及鄂温克各部落的服饰特点，这一篇将带大家了解蒙古族的特点。 在上一篇我们提到，呼伦贝尔的蒙古族主要为巴尔虎蒙古族、布里亚特蒙古族、厄鲁特蒙古族，巴尔虎蒙古族又分为新巴尔虎和陈巴尔虎。所以接下来也会分门别类的为大家介绍。

蒙古族服饰总特点——草原风情、游牧豪情

蒙古族服饰，不用多说，当然是具有浓郁的草原风格，以袍服为主，这样便于鞍马骑乘。牧区的冬装必须有较强的防寒作用又要便于骑乘，所以多为光板皮衣。夏装则多布类，袖长，多红、黄、深蓝色；红、绿绸缎做腰带。长袍身端肥大，体现着蒙古牧人宽厚大度、粗犷坦荡的性格。

蒙古族偏爱鲜艳、光亮的颜色，使人感到明朗、身心欢娱。蓝天白云、绿草红衣，如同金字塔之于大漠孤烟，何尝不是一种天然的和谐、孕育于自然的美。

蒙古族服饰各部落特点——丰富多彩、各具特色

内蒙古地域辽阔，自然环境、经济状况、生活习惯不尽相同，形成了巴尔虎、布里亚特、鄂尔多斯等数十种部落服饰风格。他们之间，基本形大体一致但又各有特点。

巴尔虎蒙古族特点——历史悠久，色彩鲜艳

巴尔虎蒙古人，居住在内蒙古东北陈巴尔虎旗和新巴尔虎旗的蒙古族。这两个巴尔虎的服饰既有共同之处，也有各自的特点。比如陈巴尔虎人的长袍开衩，新巴尔虎人的不开衩。

巴尔虎蒙古族服饰较多保留着古代蒙古民族服饰的特点和传统风格。男子主要穿以蓝、紫红团花缎面料的长袍和特尔利克（棉、夹长袍的别名），夏季穿单衫，系绸类腰带且靠下腰系，以上提袍为美；妇女则穿红、绿色绸缎面料的长袍和特尔利克，以靠上腰系腰带，使袍子上部贴身为美。

巴尔虎服饰色彩尤为鲜艳。据博物馆的讲解员介绍，这是有一定的科学道理的。在广阔无垠的草原上，鲜艳的色彩不仅被巴尔虎人当作审美的对象，而更重要的是，他们最能懂得在远距离联系时，鲜艳的色彩可能成为生死攸关的视觉信息。这就是我们无数次的在说的：服饰作为人文风俗最重要的体现，深切反映着生产生活的智慧与特点。

新巴尔虎蒙古族特色——出嫁的少女

新巴尔虎少女一般到十七八岁就要出嫁。关于新娘的服饰，新巴尔虎的祝颂者们有如下真实的赞述：“头上戴的是青鼬貂皮冠，后垂一双美丽的红飘带。还有刻有凸花的银额箍，其上镶嵌着大小红珊瑚。面颊两边带的是银发夹，还有雕刻玉花的双发套。手上带的是银手镯和戒指，身上带的是银图海和垂饰。”可见其精致华美。

其最明显的特点是有美丽袖箍的灯笼式接袖，腰节有横向分割的装饰结构。下摆前面有褶，后面无。长袍外面套穿一件有4个开衩、5道银质扣袢儿的对襟长坎肩；这种长坎肩同样在腰节有分割，无领，上身紧，腰节打褶，在对襟之缘和袖窿镶有二指宽库锦沿边儿。其上要悬挂八宝垂饰和彩巾。

陈巴尔虎蒙古族特色——特有的索海靴

冬季索海靴靴身用羊皮制成，放有套毡袜，以防寒抗冻；夏季索海靴靴身用帆布制成，较冬款轻盈便捷。底部皆用牛皮制成，靴套部位用剪制而成的各类蒙古特点剪画点缀，脚踝处有较大云饰剪画。

厄鲁特蒙古族特色——独特的长马甲与发套

厄鲁特蒙古族生活在寒冷的北方，长期的征战、迁徙和游牧，形成了自己鲜明的特征。与其他地区的蒙古族服饰不同，厄鲁特蒙古袍外还有一件长马甲，蒙语为“斯格德格”：肩宽而上翅，硬度较强，不带扣子，用带饰物的银链连住。女马甲左侧带有白、红、黄、绿、蓝五彩方丝巾，代表乳汁、火种、宗教、草原生命、长生天。右侧戴有针线包、白银制成的弯月型饰物下面吊有镊子、牙签、等妇女们常用的美容及生活必须需品。据说，长马甲在战乱中起到护肩的作用。

发套是厄鲁特妇女特有的保护长发的装饰品，蒙语称为“套和格”：用黑色大绒做成，宽约12厘米，长短因人而宜，上面用彩色丝线手绣上精美的象征吉祥的图案，末端装饰着白银和黑丝线做成的长约20、30厘米的长穗。飘逸的黑色长穗像妇女的头发，寓意妇女健康美丽。

布里亚特蒙古族特色——特殊的雨衣

布里亚特蒙古族居住在内蒙古呼伦贝尔草原和俄罗斯西伯利亚地，它的服饰既有一般蒙古族的风格，又受到俄罗斯和鄂温克等民族的影响。男子冬季戴红缨角帽，帽边和帽耳是羔皮或水獭皮等贵重皮毛，身着羊皮长袍扎彩绸腰带，脚穿自制布里亚特式厚毡高腰蒙古靴。春秋两季身着布袍，脚穿皮靴。夏季，男子头戴呢子角帽，称为“尤登”，身着布夹袍，脚蹬单皮靴，身披宽大的较厚呢子做成的朝布（意为雨衣），以防雨或夜晚在外寒冷，它用细毛毡子作为草料而做成的、适合于温差幅度很大的地区的特殊的雨衣，其他任何牧业地区都很少见，其特点是又保暖二又防雨。

（图片来自于滕利明 http://dz.cppfoto.com/Activity/showG.aspx?works=287561&page=7）

呼伦贝尔土地辽阔，有多个民族生活在此，形成了多样、各有特色又相互融合的民族服饰特点。其主要民族有鄂温克族、蒙古族、达斡尔族、鄂伦春族。而鄂温克族又有三支部落：索伦、通古斯、雅库特，他们各有特色；在呼伦贝尔的蒙古族主要为巴尔虎蒙古族、布里亚特蒙古族、厄鲁特蒙古族，巴尔虎蒙古族又分为新巴尔虎和陈巴尔虎。

是不是晕啦？一开始我们也觉得复杂与陌生，但这段时间，我们参观了各地区的博物馆、查阅文献资料、欣赏了各民族的服饰表演，最重要的是访问了各地区民族的服饰手工艺人，不说成为行内专家，但也能说出一二，给大家一个入门级的科普是没有问题的。

鄂温克族服饰总特点——“大山林中的人们”的智慧

鄂温克族传统服装以皮制为多，直接取材于狩猎之后的动物皮毛。我们在博物馆看到各种用狍皮、犭罕皮、鹿皮、羊皮等制作的冬季长袍和各式鞋子、手套等。

皮帽也一样，多用狍、鹿、犴的头皮制成。尤其是狍头皮帽十分普遍。它是用一整个的狍子头皮制作而成的！！许多男子的帽子呈圆锥形，顶部有红缨穗，多以蓝布为面，夏季为单布帽，冬帽用羔皮、水獭皮或猞猁皮制作。

鞋子方面，也是用狍、犭罕腿皮做的靴子，美观、防潮、轻便、耐磨，适于在山林雪地上行走。鄂温克人的皮手套很有特点，给我们留下了深刻的印象，上面缝制有各式各样的美丽图案，很是精制。鄂温克人还喜欢在衣服、靴、帽上进行装饰，不论男女的衣服和领子都镶边。在靴子、套裤膝盖、烟袋、衣襟、开岔上都饰以各种花纹，多为自然主义的的花草纹样。此外，鄂温克人爱围头巾，男的多用白色，女的多为蓝、白、青、绿等色。装饰品有耳环、耳坠子、镯子等，各式花样、各式材质。

鄂温克族服饰各部落特点——反映生活方式的不同

历史上各部落生活方式有区别，群居的地方有农区和牧区之分，这些特点也呈现在服饰上。“索伦”一族在陈巴尔虎旗草原上放牧，穿蒙古式长袍，唯纹饰不同，领襟、双肩、前后胸、下摆开衩等处皆饰有卷云纹图案。“通古斯”在大兴安岭南麓从事农业生产，男袍素雅，女袍装饰华丽，其领、肩、襟、下摆、袖口、开衩等处都饰有花边。“使鹿雅库特”生活在额尔古纳左旗敖鲁古雅，以饲养驯鹿着称，服饰较独特：男子穿对襟皮短袍，女子穿大翻领对襟皮长袍，用染色鹿皮镶边，男女皆穿皮筒靴或软靴，女软靴饰有鹿角纹。

索伦——祥云云卷，烂漫素雅

索伦鄂温克服饰的区别在于，颜色以素净、淡雅为主，领子及周边是云卷花，象征大自然；袖口也可带云卷花，旁开口，扎系腰带。女装颜色比较艳丽，年纪大者一般不扎腰带。

无论男女，冬季穿的是由皮毛制作的服装，春秋是棉服或带内衬的服装，夏季以绸缎制作、单层布料的服装为主。

冬天戴的帽子也用各种动物皮制作而成，有尖顶、圆顶等样式；春秋和夏季则戴用呢子料和薄毡子做成的帽子，妇女还喜欢佩戴由银和珍珠制作的头饰和挂饰。

通古斯——山林之外，渐渐定居

通古斯的鄂温克妇女比较特殊，一年四季都穿连衣裙，她们的连衣裙上身窄瘦而裙子宽大、腰部多褶，颜色以青、蓝色居多。不同年龄、已婚、未婚又互有区别：未婚姑娘的肩部为平肩，而已婚妇女的则皱褶起肩。已婚妇女的衣袖中间多缝有一圈宽约2厘米的彩色横道，并外穿彩色镶边的坎肩，衣袖的横道和坎肩的镶边多用绿色。衣裙之间有一绿色围道，已婚妇女的比较窄，未婚姑娘的较宽些。已婚妇女的长袍是由灯笼式装袖、百褶裙组成；未婚女子的长袍连袖而没有马蹄袖，腰间分割装饰条在腰的前后，衣襟是蓝黑红三种颜色，象征大自然。

男子的服饰则有大襟的镶边，颜色一般以蓝黑红为主。冬天穿的长袍依然是用各种皮毛制成的，在长袍外穿达哈，毛朝外。

男女穿同样的靴子，一种是牛皮光面靴子，另一种是牛皮翻毛靴子，靴子里面是毡子或皮毛。穿靴子时穿毡毛袜或皮长袜。

通古斯鄂温克人在不同的季节所戴的帽子也有很大差别，冬天戴的是用动物皮毛制作的尖顶护耳帽；春秋和夏季则戴别具风格的用呢子料或毡子做成的尤登帽。

雅库特——与众不同、原始使鹿

使鹿一词意为驯鹿，生活在敖鲁古雅的鄂温克人以狩猎为主，所以在生活中，他们充分利用各种动物皮来制作衣服鞋靴被褥等。服装颜色多为防鹿皮颜色。

男子服饰一般有立领和小翻领，多为素净淡雅的花边和毛边，样式以半长衣为主，这样比较方便狩猎与山林间移动。妇女的衣领为大翻领带花边或者毛边，样式多为大衣或风衣，长度多过膝盖部，一般不扎腰带。衣边都带各种颜色的花边和毛边，还带骨制饰品、珍珠等。他们在春秋季节穿去掉毛的皮制衣服或带内衬布料的衣服。衣物细节间有着各种对动物特点的模仿，也便于隐藏躲避。

鄂温克是鄂温克族的民族自称，其意思是“住在大山林中的人们”。

鄂温克把居室称为“柱”，古老的居室称为“斜仁柱”。“斜仁柱”是用木杆搭成的，可拆卸性帐篷，俗称为“撮罗子”。 “撮罗”是“尖”；“斜仁”是“木杆”，“柱”是“屋子”，这是鄂伦春、鄂温克人的叫法。把两种名称的意思合起来，就是“用木杆搭起的尖顶屋”，这正是“撮罗子”最主要的特征。

“撮罗子”是由两部分组成：

一部分是“柱”的支架，鄂温克语叫“希楞”，这是就地砍取落叶松细仔搭成伞状的架子。“柱”的架子需用三根主柱，即用三根上端有叉的细杆，鄂温克语叫“苏那”，叉相交斜立，呈园锥形，再在立柱的间隔上搭20至30根辅助柱，这样基本构成了框架。杆子的总称叫“斜仁”，框架高约4米，直径3米。框架正端为门，门两侧的杆子叫“特翁”，内部中心稍偏近门处，埋一立柱“巧木卡”，杆的上端穿过“柱”的顶端。由这立杆向门的反向系一横杆“依嘎布佟”，是专为挂锅和吊壶用的。

木杆搭起的只是“屋架”，外面还要覆盖才能遮风挡雨。外围分别用桦树皮、草帘子和犴、狍等兽皮制作，做成自上而下一层压一层的围子，绑在木杆上。按照季节的不同，外围的覆盖物有所不同。夏天外围覆盖桦树皮，使整个空间有良好的通透性，同时桦树皮也具备良好的防潮功能。到了秋季气温下降的时候，改用特制的扦皮围子苫盖。冬季则覆盖兽皮毛等，起到保暖保温作用。样皮苫盖宽约1米，长近8米。一般一个“斜仁柱”要用七块样树皮苫盖。门帘则夏用草或树条编制，冬季则用狍皮制成。门是开向日出的方向。

图1: 撮罗子图（图片来自书籍《鄂温克族》）

“撮罗子”的选址通常是在地势较高，阳光直射且水和柴草就近可取的平坦之处。撮罗子的内部空间比较宽裕，地面直径一般为4—6米，室内北、东、西三面搭设供人起居坐卧的铺位。有的是用干草和树皮直接铺在地面上，更多的则是在约一尺高的森架上铺木杆木板，上铺草席或皮子，可以更好地防寒防潮。铺和门之间的中央空地，是烧火取暖做饭的地方。

图2：夏天覆盖桦树皮

鄂温克人“柱”内，除放置衣服被褥，食粮，炊具和妇女用的针线急，刀子1,斧子外，其他生活用品都放在外边。即在“柱”的两旁稍后处，没有驯鹿的鞍架子，鞍子整齐排列，鞍上搭着暂时不用或闲置的物品。如米面、皮子，彬皮苫盖，小儿摇蓝等。

鄂温克人适应了严寒的生存环境，锻炼得十分耐寒，冬季的“斜仁柱”内除用皮围子外，只是烧一堆火取暖，住在“斜仁往”的人都是盖一条毡子或一条被子，下面铺的是扦皮褥子或鹿、秆皮垫子。皮褥子下边仅仅垫一些细碎的树枝。

撮罗子的风俗禁忌　

图3：撮罗子

“撮罗子”也有一些禁忌，不允许在“撮罗子”内对火堆绕行。女人只能在“撮罗子”的左前扇形部位就坐。通常，猎人们要在“撮罗子”内生火做饭，当挂壶烧火时，禁忌挂锅或用壶不稳，前后摇动。按照民族的习俗，撮罗子内的方位是有不同等级区别的。门的相对方向——北方是“玛鲁”(神具)的位置，最为尊贵。平时只有男主人和男性贵客才能在北铺坐卧。如果供人起居，也只能是家中长辈。有的民族甚至规定，只有丧偶的男性长辈才能睡在北铺，如果夫妻都健在或夫亡妻在，则只能睡在右边的铺位。“柱”的中间是火堆的位置。按照习惯，男子可住在火位以北，女人住火位以南，通常女人不许到火位以北。家中的主妇和未婚女孩允许到北面神位前，而其他已婚妇女则不能，因室内中央是火位，他们不可以越过。火位两边的位置以右为上，儿子婚后与父母同住时，小两口只能住左铺，而且睡觉时应是男在北妇在南。由此可以看出，这些规定的基本原则是以北为尊。以男为尊。

受民族文化的影响，撮罗子还有一项特殊的风俗——妇女生孩子时必须移到原住撮罗子附近另搭的“产房”中去。这种“产房”也是撮罗子的样式，只不过矮小简单一些，有的还专搭一根横木，做分娩时的把手。产房内设左右两铺，产妇住右，婆婆或助产女眷住左。

待新生儿满月后，产妇可回到原住撮罗子，产房随之拆除。这种做法的用意，并非特殊关照产妇，而是认为生孩子是“不洁”之事，应该避开家中供神和男人居住的地方。可见撮罗子不仅样式很原始，而且其使用风俗也带有许多古老观念的色彩。

撮罗子建筑的整体外观呈圆锥形体，用木杆相互咬合成三角形的基础骨架，夏天外面围上桦树皮，冬天围上兽皮。零下四、五十度的隆冬，鄂伦春、鄂温克人穿着大自然赐予的兽皮衣，住在自己搭建的“撮罗子”里，睡着狍皮口袋，骑着烈马行走于茫茫林海间。

无论从“撮罗子”的建筑构造来看，还是从其实际所起的作用来看，“撮罗子”无不体现了北方少数民族狩猎游牧生活的特点，且已成为了现代北方少数民族少有又尤为珍贵的一种文化遗产形式。

哈尼卡是达斡尔族小姑娘心爱的一种纸偶玩具，每个达斡尔族小姑娘都会珍藏数十个哈尼卡作为自己生活中非常重要的一部分。演变至今，哈尼卡已被一代代聪慧的达斡尔小姑娘演绎的丰富多彩，形式多样，成为达斡尔民族文化不可或缺的血脉。

哈尼卡，与达斡尔语中的“眼仁”发音相同，即瞳孔。

根据达斡尔族传说，在每个人的眼仁中都存在一个小人形，正因为它的存在，人才能看到世间万物；而纸偶也是一种小人形，二者语义相近，故用哈尼卡来称呼这种玩具纸偶。

达斡尔族的女子都是心灵手巧的典范，这与学习制作哈尼卡是密不可分。哈尼卡的制作技法和经验在长辈和孩童间口耳相传，孩子们在哈尼卡的制作和游戏过程中通过采集、串门、结亲、饲养、采购、过节等自编情节来复演生活、感悟生活，熟悉并了解本民族的政治、经济和民俗生活，从而得到思想教益和艺术熏陶。

哈尼卡的制作看似简单，但如果只掌握了制作技巧而没有民族文化的血脉传承，制作出来的玩具只能被称作纸偶。 

哈尼卡大小介于几厘米至十几厘米，最小的和眼仁大小一般，小巧玲珑，煞是可爱。哈尼卡从制作材料上分为两种：一种是纯粹用纸制作的；另一种是用纸、布、蛋壳，甚至乒乓球等制作的。而纯粹用纸制作的又分为素、彩两种样式。

其一是白纸剪影的头饰、面部,不绘五官的做法是其世代传承的原有形态。制作时，先用白纸对折剪出人物的头颈、发饰部分,然后用彩纸叠成圆锥状,减去圆锥形的尖顶部分,再把剪好的头颈、发饰粘在小木棒上插进去衔接起来,身上再用彩纸剪出衣领、袖摆、荷包、挂件以及族人喜爱的吉祥图案进行贴饰,最后把圆锥形的下端剪齐,撑开使纸偶 可以站立起来即成。传统的哈尼卡一般不画五官,但要配以头饰剪纸,如造型夸张的耳环、簪钏、珠花，以及石榴纹、祥云、飞鸟等象征生命，寓意吉祥、繁盛的纹样，头饰剪纸式样丰富,风格古朴,主客体构思精巧,疏密适中,剪法明快流畅,线条清晰,与其他民族剪纸艺术作品风格殊异。

其二是用彩纸贴绘、饰有五官与头饰的哈尼卡,这种哈尼卡还要加上交叉在胸前的双臂,身上可饰以用各色彩纸剪制的坎肩、腰带、衣饰、荷包、佩刀等。其做工精细,融入现代的审美意识，色彩、样式乃至质感都是与本民族的服饰趋于一致,而 呈现出这个民族特有的生活趣味和艺术风貌。

玩具纸偶是达斡尔族独特性很强的民间剪彩贴饰艺术。它的形成和巫术有很大的关联,与满族的萨满有直接的或间接的承继关系,并在剪纸的形态上与满族的“嬷嬷人”有明显的一致性。古时候的达斡尔族,生活条件艰苦,人们生病时常常会用偏方或巫术的方法,如有人病了，家人就会用纸剪成花状条纹或拉手娃娃，烧掉治病、用以招魂。而到了清代、民国时期，达斡尔族的玩具纸偶在传统巫俗的基础上增加了观赏性、娱乐性、趣味性，并受汉族纸扎艺术和本土桦树皮艺术的影响，融合发展、最终形成了富有达斡尔民族特色的、成熟的“哈尼卡艺术”形态。

历史上用桦树皮做器皿曾广泛存在于北方民族当中，这些民族在北方特有的桦树皮文化发展史上，创造出具有很高实用价值和审美价值的作品。达斡尔族桦皮器物上的装饰手法与剪纸手法相似的有两种。其一是补花纹装饰法，即把剪刻好的纹样粘贴在桦皮盒盖、盒壁上并缝合，装饰好后产生浅浮雕效果，别具风格。其二是镂刻装饰法，即在平压的桦皮器物盒面上按照设计好的剪纸花纹仔细镂刻，再用红或蓝绿彩布衬托在其背面，这种“非纸”剪拼装饰形式是北方狩猎民族特有文化形式，这种装饰手法的运用，表明北方民族的审美意识已由单纯器物实用性向装饰性审美的飞跃，对后来的达斡尔族剪纸艺术及哈尼卡艺术的发展起了先导作用。

在达斡尔族早期，还有一种供孩子们游戏的桦树皮剪制的玩具。做法是用桦树皮薄片以剪影的方法剪出动物及人形，动物形象包括鹿、 马、牛、狍子等，在动物的鬃、尾等部位要剪出类似剪纸手法中的“打毛” 的效果，同时，动物形象都要剪出四条腿，能够立起来，人物剪出两条腿，可以骑在马、牛背上——这些非纸剪影完全出自民间，是爱美的达斡尔先族们利用桦树皮这种最廉价、最常见的材料创制的艺术品。在自身的发展、完善过程中也为后来的达斡尔族民间剪纸、哈尼卡纸偶艺术的产生和发展做了制作技术性、传承群体性的铺垫。 甚至，因为功能的需要,还有配合哈尼卡纸偶艺术进行综合的表现。如用彩纸、包装纸 给“哈尼卡”做被褥，用纸盒、玻璃片等什物做哈尼卡的家具，用木块、桦 树皮做小房子、院墙等。这种“哈尼卡”的玩法类似传统的“过家家”，充满生活情趣。

到了清代，纸张传入当地,使达斡尔族的民间剪纸和纸偶艺术伴随其生活相继产生并发展起来。达斡尔族民间剪纸艺术的形式主要为以下几个方面：一是作为刺 绣的绣样；二是用于室内装饰的棚花、墙花和窗花；三是纸偶玩具,即哈尼卡纸偶艺术。

清代中期以后,达斡尔族逐渐转入以农业生产为主、以定居生活方式沿承。由于生产、生活方式的改变，布匹绸缎和纸张的传入成为必需。 加上不断受到汉、满族经济、文化的直接影响，使达斡尔族民间刺绣艺术很快发展起来，刺绣种类包括民族服饰、荷包衬垫、手套、鞋面、摇篮背枕等等。刺绣和剪纸的关系非常紧密，除图样高度一致外，其制作也是相辅相成的。

“艺术的可贵之处，不在于说教，而在于形象——民间美术往往不是由于题材的选择与技巧的高超使人赞叹，而是那种天然的情趣使人折服。” 达斡尔族哈尼卡艺术之所以具有这种使人折服的“天然的情趣”，这取决于在它产生和发展的过程中，始终紧贴生活，不断吸收本土桦树皮艺术、萨满嬷嬷人造型特色以及并存互生的达斡尔族民间剪纸与刺绣。其互为生发、代代相传、历久弥新的活态传承，共同构筑了达斡尔族民俗文化的精神世界而成为这个民族文化生活的不可或缺。

（文章来源：乡home）

南方的冬季比较湿冷，

内蒙古的冷却相对舒适。

——那达慕 ——

莫尔道嘎位于我国大兴安岭腹地，是内蒙古额尔古纳市的一个小镇。这里风轻云净、天空一片澄明，自然又通透。

莫尔道嘎镇 

关于莫尔道嘎的名字有一个美丽的故事：1207年铁木真回室韦祭祖时，路上生发狩猎之念，逐鹿至龙岩山顶。只见林海茫茫、云凝峰峦、霞光四射、一派吉祥。大汗此时豪气万千，又生出统一蒙古的志愿，于是一声巨吼：莫尔道嘎 (蒙语：骏马出征)！

此后，蒙古铁骑在大汗统率下鏖战草原，征西辽、攻西夏、灭畏兀，历时11年终于统一蒙古国，铁木真也被尊为成吉思汗，莫尔道嘎由此得名。

如果得闲能在莫尔道嘎镇上走走，会看到镇上的各家各院中的鲜花盛开，还有可爱的猎犬趴在主人的脚下歪着脑袋静静地等着晚餐，整个小镇在美景的衬托下显得宁谧、安和。

当夜幕降临，小镇里便热闹起来，几伙扭秧歌的老人们眉飞色舞、喜笑颜开，露天舞场歌声不断、笑声一片，街道两侧的各种特色小吃、烧烤、卖山野果的吆喝声不断，小镇溢满欢乐!

林海日出美如画

如果想看莫尔道嘎林海日出的话，最好早点起床，在龙岩山上观看是最好不过的，龙岩山顶山峰叠嶂、林涛涌动、云雾翻腾，是一幅绝好的图画。登顶看日出只要一会儿功夫就能见到一轮红日跳上远山、喷薄而出，刹时环山红光四起。随着太阳的升高、山峰的明暗、云雾的流动，千变万化般的美景瞬间形成。

太平村的别样风华

成吉思汗统一蒙古草原后，这里成为其大弟拙赤·哈萨尔的封地，当年的古城就是哈萨尔的故都。额尔古纳河、根河、得耳布尔河和哈乌尔河四条河流在这地方交汇，形成奇妙的三角州，水草丰美，极为广阔壮观。对面有座名叫小孤山的高山，至今还残留着烽火台的遗迹。

据说当年“整座城坐北朝南，分为外城、内城，城墙均为土筑。外城呈方形，城墙周长2.35公里，占地面积34.6万平方米，城墙外有护城壕，四面设有城门，门外附设瓮城、马面，拐角处还有高大的角楼突出于墙外。内城为’干’字形，分设正门和东西城门，内有雕梁画栋的宫殿，外有硕大的影壁”。可以想象，古城当年是如何宏大秀丽，但映入我们眼前的古城，只有一圈底宽约6米，顶宽2米，高3-4米高的城墙残基，这是当年的外城墙，城墙上下都已经长满了草，和附近的草原几乎融为一体，历经近八百年风霜雨雪的肆虐，古城已不见，那曾经的繁华和喧闹，亦随岁月而去，望着横卧着的城墙残基，她几百年来一直这样坚实地站在辽远的草原上，如卧龙般悄无声息地镇守着这里，是等待着主人后代的造访，还是执着地向世人诉说着这里曾经辉煌的业绩。

古城旁边有一个古城小村，他们在古城附近放羊、放马，说起古城，村民的脸上立即露出自豪，他们亲切的称这里为“哈萨尔亲王古城”。

城内的正北方，有一个小土坡，据说此地是曾经的宫殿，现今这里只站立着一个木桩，我看不出木桩在这里站了多少年，只见上面缠绕着许多哈达，这些哈达几乎把木桩缠满，用手扒开才可以看到，木桩上雕刻着“哈布图·哈萨尔古城遗址”几个大字，飘起的哈达在风中不停地舞动，似乎在召唤着也似乎在激励着主人的后代，仰望蓝天白云，我似乎看见那些仙去的前人，似乎看见他们一直微笑着鸟瞰古城后人几百年的历程。

此时夕阳西下，历经800年风雨的古城遗址悄无声息，周围的大草原也仿佛静了下来。我们如寻似找，轻轻移步，好像一切还依稀可见。城墙残基如土龙盘卧，底宽6米，顶宽2米，一般高达3到4米。护城壕绵延环绕，深深浅浅，演绎着岁月的起起伏伏。宫殿遗址处常见琉璃瓦和青砖残片，还有精美的覆盆饰件。这表明当年的金碧辉煌，可这些砖瓦、饰件是怎样运来的呢？文联的朋友告诉大家：传说一方面马拉车载，再就是每只羊驮两块砖瓦，来回游牧，硬是从北京运送到这边远的草原。不知道这传说是真是假，却可见这个马背民族的心计和毅力了。建造这样蒙古贵族的王宫和军事堡垒，谁知道用了多少平民百姓的生命与血汗！几只云鸟飞来飞去时，牧归的马群奔腾而来，蹄声惊动了远远近近的草地。遥想当年男儿战死在城外，尸骨遍野，血流成河，无数亡魂沉进了茫茫草海。这也让人想到那时强大的蒙古铁骑，不管南下还是西征，确实创造了一页最有气魄的历史。

“皮面”之谈——鄂温克族皮剪

皮剪是鄂温克狩猎民族古老的传承。主要用于服饰装饰。皮剪的原料是衣服和鞋子剩下的边角料，缝纫之后成为装饰；材质原料是狩猎获得的动物皮：鹿、羊、袍子等，但是现在因为价格和供应的问题，主要用仿制皮，由于仿制皮的皮比较硬，所以图案会比较粗狂。工具上主要是剪刀和刻刀。内容上主要是人物其次是牛羊，跟民族文化有关的更容易被接受。

阿玲，鄂温克族，皮剪技艺传承人。

鄂温克族的皮剪，是一种古老粗犷的手工艺制作技术。没有明确的定义、特定的工艺以及步骤。它源于狩猎民族的特有的生活方式。过去允许狩猎时，鄂温克族将狩猎带回来的动物的皮毛进过熟皮加工后做成衣服和鞋子，在剩下的边角料上剪上具有民族特色的图案，再用这些皮剪去装饰衣服和鞋子。

阿玲和我们介绍，皮剪的工艺十分简单。先在脑海中想好图案，再用柳条在皮上画出图案，最后用剪刀（刻刀）剪好图案。一幅皮剪就成型了。阿玲皮剪的主题大多具有本民族特色，如：萨满文化、敖包、牛、羊等。但是由于狩猎的限制，以及各个民族文化的交流与冲击。皮剪在材料上收到了一定的限制，由真皮转而开始使用人工皮。从而也使得图案变得更加的粗犷。

阿玲说她对于皮剪的传承想的十分的纯粹，她不希望过多的改变，她希望能保留属于本民族最淳朴的部分，因为这才是真正属于自己民族的东西。